Назад к списку статей

Новый баритон в Pichon Comtesse

29 Апреля 2014
Имя Николя Глюмино широко прозвучало в прошлом ноябре, когда директор Pichon Longueville Comtesse de Lalande Сильви Каз ушла со своего поста, занявшись Центром винной культуры и туризма в Бордо. А новым главой бордоской епархии винной империи Louis Roederer стал амбициозный и молодой Николя.

Я родом из Вандеи. Жена — из Бордо. Впрочем, с детства я чувствовал себя причастным к великой винной культуре этих мест. Вино всегда было на семейном столе — и очень часто это было левобережное бордо. С тех пор именно каберне совиньон считаю своим любимым сортом, и работать с хозяйствами Правого берега меня даже не тянуло. Отправился учиться энологии именно в Бордо, попал в группу профессора Дени Дюбурдьё, чем всегда буду гордиться.


В винный бизнес могут привести только семейная культура, только страсть. А кого-то приводит эта зримая связь между хорошей едой и хорошими винами. Между вином и искусством... Это необычный продукт, это нечто, в чем заложены и поэзия, и воображение, и желание путешество-вать, делиться с другими своими впечатлениями. Вино само по себе и есть искусство. Вот почему вино так ценят любители искусства, в том числе у вас в России.


Скажу честно: в Бордо не так уж легко обосноваться, чтобы тебя в этом закрытом обществе энологов сочли за своего. Пришлось потолкаться. Но толкаться сразу решил среди лучших, поэтому быстро оставил Сhâteau d'Escurac, куда попал после учебы. Это неплохое медокское шато, но уровня крю буржуа. Но оттуда перешел, пусть и десятым энологом, в Haut-Brion. Потом был незабываемый год у Поля Понталье в Margaux.


Совершенство — это результат суммы множества мелочей. Вот какой главный урок я вынес из работы в великих шато, особенно под началом Жан-Бернара Дельмаса, гендиректора Montrose. Полного совершенства достигнуть невозможно, что-нибудь да упустишь. Именно поэтому, кстати, мы и говорим о Бордо или Бургундии как о великих терруарах. То, что в других странах мира учатся делать в последние десятилетия, нашими виноделами и виноградарями отточено до автоматизма...


Сделав, как может показаться, идеальное вино, ты понимаешь, что его появление лишь ответило на часть твоих вопросов. А другие вопросы появились в процессе работы — и тогда начинаешь делать следующие великое вино, а оно снова приносит вопросы без ответа. Процесс не остановить. Энология — это бесконечный поиск ответов. И еще работа над собой, где инвестиции в погреба и новые баррики — отнюдь не самое главное.


Разумеется, руководство не одним шато, а сразу тремя — серьезное испытание и большой шаг вперед лично для меня. В Montrose я был техническим директором, но все же в тени великого Дельмаса. Теперь нужно найти правильные формулы для одного великого и двух очень интересных замков из рёдереровских владений. У каждого свой терруар, свои традиции. Но и у меня есть видение того, куда нужно двигаться. Каждый миллезим, а нынешний для меня будет уже одиннадцатым, — новая школа, хоть учебник пиши.


Передо мной на посту в Pichon Longueville много задач. Я пришел в такое время, когда вина 2012 года уже были в чанах. Сильви Каз заботливо передала мне все секреты, оставаясь в нашей команде до конца года. Я огляделся и взялся уже за полноценную работу. Будут новый погреб, новая винодельня. Во всем этом есть взаимопонимание с Фредериком Рузо, владельцем Roederer. Когда он брал меня на работу, мы сразу поняли друг друга.


Я всегда преклонялся перед энологами Шампани, они работают совсем не так, как мы. Их первичный ассамбляж — сверхкислотные северные вина. Никогда бордосец не сможет делать шампанское, и наоборот. А вот любовь к великим винам нас с ними роднит. Это и привело Фредерика Рузо к идее инвестировать в бордоские крю. В конечном итоге здесь никто не пьет бордоских креманов, только шампанское. А у них в Реймсе бордо есть в каждом ресторане.

Николя Глюмино. Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande


Очень интересно искать баланс между классикой и мощью в последних миллезимах. В бордо нашего времени много экспрессии, много ярких танинов и фруктовых тонов. В классическом бордо, наоборот, танины были не такими выпирающими, было больше свежести и кислотности. Нынешние миллезимы имеют свойство нравиться любителям модерна и знатокам старой школы. Во всяком случае это то, к чему я стремлюсь в своей работе.


Каберне совиньон — мой любимый сорт с детства. В Montrose я увидел для него один из лучших в Медоке терруаров, я даже старательно изводил под новые виноградники этого сорта и каберне фран, и мерло. Но в Pichon Comtesse все по-другому. Здесь терруар может давать удивительные мерло, и в ассамбляже процент этого сорта традиционно высок, иногда более 25%. Терруар необычен для Пойяка, в нем есть заметное влияние Сен-Жюльена, а это значит, что вина получаются более классически медокскими, чем в экзотичном Сент-Эстефе.


За пределами Бордо вина, которые я могу полноценно оценить, делаются в Риохе, в Португалии. Не скрою: мой вкус пробордоский на 100%, мне даже не интересно на данном этапе работать за пределами региона. Хотя люблю опыты с каберне совиньоном в штате Вашингтон на Западном побережье США. Там умеренный климат, океан, очень похоже на наши места. А вот калифорнийские вина не имеют с Бордо ничего общего. Это разные стили. Правда, учиться делать вино они по-прежнему приезжают к нам.


Урожай-2012 имеет средний уровень pH 3,25. Вина будут выдерживаться относительно долго, но пить их надо будет раньше, чем многие другие вина. Танины округлые, хороший уровень кислотности. Получается вино для тех, кто хочет узнать здесь и сейчас, что такое хорошее бордо: особенно учитывая тот факт, что 2000-й, 2005-й и 2009-й еще десятилетия пролежат в погребе, прежде чем по-настоящему раскрыться.


На Правом берегу миллезим-2012 удался лучше, чем на Левом. Это придется признать, как и тот факт, что хозяйства, работавшие тщательно, дали очень хорошие вина. Что делали мы: провели два зеленых сбора, ждали высокой зрелости для винограда и все равно, не будучи удовлетворены увиденным, провели дополнительный оптический триаж. Установка для оптического триажа — дорогая вещь, но она дает очень важный бонус в нелучшие миллезимы (это к вопросу об инвестициях). Итак, урожайность по 2012 году ниже, и это станет фактором, влияющим на цены. Они не упадут значительно.


Стиль Pichon Comtesse, которому я буду всегда следовать, я определил для себя как идеальное равновесие, шелковистые танины без высокой кислотности, без избыточной сухости — по сути дела, идеальную зрелость и точность. Это то, что дает нам каберне совиньон «приграничного» с Сен-Жюльеном терруара. И в то же время мы имеем кислотность, свежесть, экспрессию, цветочные ароматы мерло. Пряности, графит, фиалка...


Сильви Каз — один из лучших специалистов организации винного бизнеса в Бордо. Именно поэтому ее мобилизовала мэрия Бордо для Культурного центра вина, который строится в городе и откроет свои двери в 2014 году. Этот объект будет позиционироваться как «город винных цивилизаций». Такое совершенно невероятное винное путешествие от Ближнего Востока 5500 лет до н. э. через библейские времена, античность, Средневековье... Выходя оттуда, люди будут просто поражены: это будет памятник виноделию как одному из древнейших благородных занятий человечества. Вино давно пора представлять как культурное явление. Мы все гордимся тем, что центр строится именно в Бордо и как раз на месте старых доков,где вина отгружали два века назад.


Мы уступили Château Bernadotte гонконгской компании King Power. Не вижу в этом предзнаменования того, что «вот придут китайцы и все скупят». Вино становится международным достоянием более чем когда-либо прежде. Мы обязаны с этим считаться. И роль Франции и Старого Света уже не только в том, чтобы быть единственным производителем и потребителем великих вин. Ведь если вино — это культура, то оно имеет свойство распространяться и передаваться. За последние 15 лет рынок вырос больше, чем за предыдущие 100... Но мы должны остаться форвардом этого международного винного марафона и будем все для этого делать.

Назад к списку статей
-20%
RP 92
WS 92
белое
сухое
Франция
игристое
5 490 р 4 392 Р
Louis Roederer Carte Blanche, 0.75 Артикул: 91469
-20%
WS 88
белое
полусухое
Франция
игристое
5 490 р 4 392 Р
-20%
розовое
сухое
Франция
игристое
7 990 р 6 392 Р
белое
сухое
Франция
игристое
8 990 Р