Крюче всех

От Фаллетти и далее

Краткая, но яркая история Бароло никоим образом не отражается на величии его вин. До 1864 года практически вся Ланга принадлежала маркизам Фаллетти ди Бароло. И церкви, без этого никуда. Последняя маркиза из Фаллетти — Джулия (урождённая Жюльетт Кольбер), не оставив миру наследников, завещала всё своё добро фонду Opera Pia Barolo. Со временем земли стали продавать крестьянам, которые их обрабатывали, что в наши дни (после того как многочисленные дети, внуки и правнуки всё это унаследовали и раз пять перекроили и поделили ещё между собой) привело к такому мелкому «нарезанию» земельных участков, что даже Бургундия может позавидовать. Легенда гласит (а везде, где внезапно в истории появляется даже тень француза, начинают возникать легенды о его краеугольной роли в развитии местного виноградарства), что именно Джулия Фаллетти «привила» местному населению умение делать хорошие красные вина. 

На самой старой сохранившейся до наших дней бутылке из Ланге написано Cannubi 1752. Это было до того, как само название «Бароло» появилось на винной карте как таковое. Так что Каннуби это история, точнее это даже её Начало с большой буквы. Именно поэтому все те виноделы и виноградари, которые работают на этой земле и производят одноимённое вино, считаются именно вершителями истории Бароло.

Когда впервые был упомянут Брунате история умалчивает. Но разглядели крю в разрезе бароло выдающегося качества очень скоро. На сегодняшний день Брунате является одним из всего пять крю западной части аппелласьона, входящих в так называемый список крю первого уровня по А. Мазнагетти

Если попробовать сравнить «на ходу» оба крю, то увидим много общего и много разного. От нижней точки Брунате до начала Каннуби Боскис всего 195 метров птичьего полёта. Оба крю неоднородны и делятся на субзоны (Брунате занимает земли в коммунах Ла Морра и Бароло, а Каннуби делится на пять отдельных крю), при этом «сердце» обоих крю сравнимо по размерам: Брунате в части Ла Морры и «Каннуби-Каннуби», как его местные называют, занимают по 19,4 га. Но вместе со всеми «частями» Каннуби чуть ли не вдвое больше (47,3 га против 28,5 га). На Брунате меньше собственников и меньше этикеток, при этом мировая критика даёт им больше высоких рейтингов, чем Каннуби (из расчёта количества высочайших рейтингов на количество этикеток: WA 9,9; WS 7,9; JR 2,7). С явным перекосом Брунате лидирует у команды Паркера (почти вдвое больше высочайших баллов на этикетку), чуть в меньшей степени у WS (1,5 раза) и почти незаметна разница у Дженсис Робинсон (1,2 раза). Что же делает их такими непохожими?

Собеседники:

ДжПР — Джан Пьеро Романа, агроном и консультант, ведёт такие хозяйства, как Vietti, Conterno e Fantino, Damilano, La Biòca, за пределами Пьемонта — Umani Ronchi и др. Знает Ланге как свои пять пальцев.

ЛК — Лука Куррадо, совладелец и главный энолог винного дома Vietti. 

C 24 урожаями за спиной и участками в 15 из топ-20 крю в Бароло считается одним из их ведущих знатоков.

АЧ — Алессандро Черетто, главный энолог винного дома Ceretto. 

Смелейшего духа человек, обративший немалые виноградники семьи в Бароло и Барбареско в биодинамику, а всё остальное — в органику. Крупнейший «брунатец».

ГД — Гвидо Дамилано, главный энолог винного дома Damilano. 

Представитель новой волны виноделов, которые изменили лицо как самой деревни Бароло, так и её вин. Крупнейший «каннубец».

На земле

Как известно, зона Бароло — это три длинных холма и две долины между ними, идущие от северо-северо-востока (N-NE) на запад-юго-запад (W-SW), образовавшиеся в результате столкновения двух массивов, один из которых был когда-то морским дном и там преобладают песок и мергель, а во втором — глина и известняк. Перепад холмов: от 520 метров над уровнем моря (Ла Морра и Монфорте) до 200 (долины). Западный холм (Вердуно — Ла Морра — Новелло) это преимущественно песчаники, Центральный (Кастильоне Фаллетто, Бароло) — смесь песчаника и глины, а Восточный (Гринцане — Серралунга — Монфорте) — это глинистые почвы. Но в этом разрезе наши два крю — исключение.

ДжПР: Почва Каннуби состоит из глинистого мергеля серо-белого цвета, с содержанием известняка, при этом 45% почвы составляет песок, 35% — или 20% глина, что обеспечивает очень хороший дренаж. Большое содержание песка способствует появлению в вине интенсивных фруктовых ноток (черешня, слива), в развитии наблюдаются тона табака, розы и фиалки. Известняк придаёт тонкость и элегантность. Несмотря на преобладание песка, микроэлементы, ил и глина обеспечивают насыщенный, живой цвет и богатую танинную структуру. 

Почва Брунате более плотная и более светлая на поверхности. Здесь преобладаёт ил (45%), затем глина (30%) и лишь потом песок (25%). Меньше песка означает меньше фруктовых тонов и больше специй (гвоздика, корица, мускатный орех). В развитии появляются табак и лакрица, а в великие годы наблюдаются тона трюфеля и гудрона. Большой процент известняка обеспечивает элегантность, но преобладающая глина «в ответе» за мощную танинную структуру Брунате».

И Каннуби и Брунате похожи по форме на капли, только первый — это трёхмерная «капля», следующая общему направлению холмов, в широкой части которой располагается деревня Бароло. А второй — капля двухмерная, стекающая по ла-моррскому холму вниз к Бароло. Именно поэтому с точки зрения экспозиции Брунате более однородный — это почти чистый юг и юго-запад, в то время как на Каннуби есть все направления света. Брунате более растянут — с 230 до 405 метров над уровнем моря, а Каннуби — почти на 100м ниже (до 320м). Как следствие, на Брунате вегетация начинается раньше, а далее её развитие разнится. Например сильное солнце может привести к излишне концентрированным танинам на Брунате, в то время как летние дожди сильно охлаждают почву Каннуби (из-за повышенной дренажности) и могут замедлить процессы.

ДжПР: «Если сравнивать с гонщиками «Формулы-1», то Каннуби — это Прост, символ постоянства, сюрпризы тут редки. А Брунате — Сенна: или приходит первым или покидаёт трассу». 

Отличаются также средний возраст виноградников и клоновый состав лоз: на Каннуби более старые виноградники и клоны лампия и розе (что даёт более лёгкий цвет), а на Брунате виноградники помоложе (средний возраст — 25 лет) и из клонов преобладают микет и пикотенер, что даёт более глубокий цвет».

В чане и в бочке 

ЛК: Нельзя все отдельные крю ферментировать и выдерживать одинаково. Наш виноград с Брунате, к примеру, обладаёт более тонкой кожицей, поэтому постферментационная мацерация у него более короткая, чем, скажем, у Рокке.

ГД: Наш консультант Беппе Кавиола — сторонник продолжительных мацераций: мы теперь стали применять метод «утопленной шапки» и держим так все наши крю по 30–40 дней. В 1996-1997 гг., когда в нашем доме к власти пришла «молодёжь» и начались изменения, мы стали использовать для выдержки баррики, но уже отказались от них. Потом был и «большой дуб», сейчас осталось только одно бароло 2009 года в ботти на 100 000 литров. Теперь у нас всё неббиоло идёт в ботти по 50–100 гл, баррики остались для барбер и ассамбляжей.

АЧ: Принцип винификации обоих крю у нас один и тот же, только методы — разные. Ввиду малого количества каннуби, все работы с ним — пижажи и ремонтажи — производятся вручную, а вот чаны для брунате у нас автоматизированы, и там мы применяем делестаж. Когда мы перешли на био я перестал использовать дрожжи, энзимы и прочие современные штучки на винодельне, так как считаю, что вино должно отражать терруар, а не умение винодела пользоваться примочками. Вместе с тем мы перешли на частичную выдержку в дубе малых форм и каждый год от 10 до 20 % наших крю выдерживается в новых барриках.

В бутылке

ЛК: Два человека, которые поставили Каннуби на современную карту, это Лучано Сандроне и Бартоло Маскарелло. Но из-за большей раздробленности и разной экспозиции, вина Каннуби получаются очень разные, там нет единого стиля. В то время как Брунате более компактный и однородный, там терруар чувствуется и узнается больше, даже если взять вина Vietti и, скажем, Roberto Voerzio.

АЧ: Долгожительство вина у нас больше зависит от года, нежели от самого виноградника. С другой стороны, песчаник даёт более высокий рН, а значит более низкую кислотность и меньший потенциал. Но когда вина переваливают за 40-летний возраст, потенциал вина начинает зависеть только от того, как хранилась каждая конкретная бутылка. Мне пару месяцев назад довелось попробовать Rinaldi 1956 и Pio Cesare 1945 — оба были великолепны.

ЛК: Исторически вина Каннуби всегда были готовы раньше к употреблению из-за своей элегантности и более готовым танинам. Что и сделало славу крю в старые времена. Но если говорить об абсолютном долгожительстве, то Серралунга побеждаёт что Ла Морру, что Бароло.

АЧ: Мы принципиально не даём наше каннуби критикам, у него выпуск всего 500 магнумов в миллезим, если я полусотне критиков вышлю по две бутылки (на случай «пробки»), то у меня 20% урожая просто разойдётся в никуда. Потому если хотят попробовать — пусть приезжают, я им налью.

Соединить нельзя разбить

Если о том, что Брунате делится на «ла-моррскую» и «барольскую» знают только местные селяне, то о размежевании Каннуби разгорелся мировой скандал. В 2009 Консорциум* окончательно определил 166 крю Бароло (menzione geografica aggiuntiva или MGA), а в 2010 году Marchesi di Barolo, крупнейший владелец земель на вновь разграниченном Cannubi Muscatel запросил, чтоб ему разрешили писать только «Каннуби» на этикетке, без второго слова. При том что до 1982 года они сами это писали безо всяких законов. C учётом того, что бароло на 65% экспортируется, да и в самой Италии его покупают не сами итальянцы, то такая приписка, как «мускатель» может явно ввести в заблуждение современного покупателя, как о цвете, так и о качестве вина, думали маркизы. Но против них ополчилось всё Бароло! Дело не кончилось пока ничем, «суд идёт», как говорится, хотя на официальной карте Консорциума спорные крю обозначены как Cannubi Valletta или Cannubi. С учётом того, что система MGA пока на «испытательном периоде» (через пять лет после её ввода, в 2014-Консорциум посмотрит, названия каких крю использовались на этикетках, а неиспользуемые уберёт для упрощения системы), то к его концу нас могут ждать новые сюрпризы.

ГД: К сожалению, у нас тут очень деревенская психология, мы стали биться друг с другом из-за куска земли размером с носовой платок. В то время как за пределами Ланге даже пьемонтцы с трудом представляют себе, где Диано, а где Дольяни, в Америке считают всю зону Бароло просто точкой на полпути от Милана до Монте-Карло. Мы американцам точно никогда не объясним, зачем нам так сильно надо, чтоб Каннуби Валлетта и Каннуби Сан-Лоренцо были отдельными крю.

АЧ: Эти тёрки с разными Каннуби уже порядком надоели. Мы пишем полное название нашего крю — Cannubi San Lorenzo. И так как оно очень длинное и не умещается на обычную этикетку, мы решили выпускать его только в магнумах.

Что в крю тебе моём?

ДжПР: Лучшие участки Каннуби, на мой взгляд, — это его историческая часть, которая ныне принадлежит Einaudi. Винный дом первого президента Италии прикупил свои 2,2 га лишь в 1997 году у гиганта Gancia и видимо, только поэтому до сих пор не успел вывести своё каннуби на высшую ступеньку рейтингового пьедестала

Мазнагетти зачисляет Каннуби-Каннуби среди крю первого уровня, в то время как Каннуби-Боскис удостаивается «лишь» второго. При этом одно из самых рейтинговых каннуби и вообще то вино, благодаря которому мир за пределами Ланге узнал это название, это Luciano Sandrone Cannubi Boschis. Это вино к тому же занимает 29-е место в Топ-50 самых популярных итальянских вин согласно wine-searcher.com, и 6-е среди 14 пьемонтских вин, сразу после топовых G. Conterno и Gaja.

ГД: Наш 10-гектарный участок на Каннуби разделён на 22 лота, которые мы на уровне винификации объединяем до 5-6 и делим их на «Каннуби А» и «Каннуби Б». В 2008-м у нас возникла идея, что при такой возможности выбора винограда нам нужно сделать некое топовое каннуби, эдакое «Монфортино из Каннуби». Оно бутилируется в этом году и выйдет на рынок в 2015-м как бароло ризерва. Далее будет выпускаться только в лучшие годы.

ЛК: Brunate — словно прекрасная женщина, на которую обращаешь внимание из-за пышного бюста, а потом вдруг с удивлением обнаруживаешь в её голове недюжинный ум.

ДжПР: Обычно считается, что Каннуби — это более «женские» вина, а Брунате — более «мужские». Лука говорит, что у Брунате — пышный бюст? Так с чем он его сравнивает? Конечно, со своим Рокке! Всё зависит от точки отсчёта. Если я начну сравнивать его вина с винами Серралунги, то у его Рокке тоже вырастут сиськи.

АЧ: Виноградник Брунате у нас с 1964 года, самая старая его часть высажена в том году. В 2006 и 2011 годах мы пересадили по 1/3 Брунате, увеличили плот- ность посадки до 5000 лоз на га, взяли новые подвои, менее рясные, чем те, что были в 1964-м. В 2010 перевели всё на биодинамику, вместе с Каннуби, который мы купили в 2003-м. Тогда мой дядя Бруно, про которого говорят, что это он исповедует местных служителей культа, а не они его, узнал, что епископу Альбы требуются деньги на ремонт купола Домского собора города. У церкви оставалось два участка на Каннуби, дядя Бруно «подсказал» епископу, что проблему с куполом можно решить, продав эти участки. Продажа была организована в виде закрытого аукциона, лучшее предложение по более мелкому участку — всего 0,2 га, было у нас, так мы заполучили самую высокую точку Каннуби — его брикко. Большой виноградник (1,5 га) купили Brezza. Там очень старый виноградник, на котором работали только вручную, поэтому плотность посадки достигает 8000 лоз/га. Мы частично пересаживаем самые чахлые участочки, сокращаем плотность до 6500.

ГД: «Мы приобрели участок на Брунате лишь в 2005 году — 7000 кв. м., с которых мы можем делать 32 гл вина. В первый год мы решили выпустить двойное крю, как тогда было модно: 70% Каннуби и 30% Брунате. Вино было хорошим, но коммерческого успеха не имело. С тех пор мы их выпускаем раздельно. Каннуби мы выпускаем где-то 35 000 бутылок, Брунате теперь — всего 1500. Тем не менее Каннуби пользуется бóльшим спросом, возможно потому, что оно раньше готово к употреблению, поэтому оно у нас и стоит чуть дороже.

«Болевые» точки

У обоих крю есть по одной такой. На Брунате это часовня Черетто, которую в своё время американские художники раскрасили в такие кричащие цвета, что местным жителям долго снились кошмары. На вопрос гостей Бароло «А где тут у вас Брунате?» обычно сдержанные лангарольцы отвечали: «Видите эту уро… эту раскрашенную часовню? От неё и выше». В самом начале Каннуби-Боскис уже несколько лет идёт стройка. Оказалось, крупнейший итальянский желатиновый завод купил себе землицы на историческом месте, убрал виноградник, выкопал яму, построил завод, сверху опять насыпал почву и высадил виноградник. Лангарольцы пока недоумевают, они собираются делать бароло или желатин со вкусом Каннуби?

Эпилог

ГД: В 1950-е годы в самой деревне Бароло было только пять производителей вина под собственной этикеткой, теперь нас уже 42». Бароло, несмотря на свою закрытость, достаточно динамичны район. Дети отделяются от родителей, братья делят винодельни и участки, именитые виноделы прикупают себе земли на лучших холмах, иногда туда пробиваются и «варяги». Бароло не стоит на месте. Кто в органику ударился, кто рога начал закапывать, кто ассамблирует по старинке, но с «новыми глазами», а кто даже с одного виноградника умудряется делать два разных вина. Мне кажется, Бароло ещё долго будет нас удивлять и радовать. Следите за Брунате и особенно за Каннуби!

Похожие статьи

Вино для начинающих

Формы винных бутылок

Вино для начинающих

Производство: как делают белое сухое

Вино для начинающих

Саке: коротко о главном

Вино для начинающих

Галька в бокале: как почва влияет на вкус вина и его стоимость