Доступная супертоскана, херес в стиле белого вина и другие находки месяца

Пино нуар с юга — сам по себе парадокс. Этот капризный сорт требует прохлады, а Лангедок чаще ассоциируется с палящим солнцем и мощными красными винами. Чтобы обхитрить климат, создатели Le Grand Noir разбили виноградники у подножия Пиренеев, где прохладный воздух позволяет сохранить легкий стиль, а почти полный отказ от дубовой бочки оставляет в бокале только чистую, сочную ягоду.

За этим проектом стоят две звезды винного мира: критик Роберт Джозеф и винодел Хью Раймон, который консультирует хозяйства по всему миру. Черная овца на этикетке стала символом маленького бунта против винного снобизма. Идея сработала: вино получило 92 балла и статус Editor’s Choice от Wine Enthusiast, а критик Мэтт Кеттман отметил, что «для широко доступного пино нуара это вино отвечает более высоким требованиям». Идеально под стейк из лосося, утку или легкие мясные закуски.

Супертоскана родилась в середине XX века в ответ на жесткие правила апелласьонов. Виноделы Тосканы экспериментировали с французскими сортами и принципами выдержки — и многие амбициозные вина не вписывались в тогдашние нормы DOC. Их нередко приходилось выпускать как «столовые», хотя по качеству они претендовали на большее. Так «супертоскана» стала неофициальным названием для выдающихся тосканских вин вне прежней нормативной рамки.

Пока флагманские вина Banfi созревают в погребах, Cum Laude дает ясное представление о современном супертосканском стиле. Вино делают из санджовезе и французских сортов с лучших участков Монтальчино. Яркое, ароматное и понятное уже в юности, оно стабильно получает оценки 90+ от Wine Enthusiast и Wine Spectator, оправдывая звание супертосканы по очень комфортной цене.

Слово «херес» у большинства ассоциируется с чем-то тяжелым и сладким, но мансанилья ломает этот стереотип. Это абсолютно сухой херес крепостью всего 15% — и хорошо охлажденным он пьется как свежее белое. Такой стиль делают только в Санлукар-де-Баррамеде: близость Атлантики позволяет дрожжевой пленке — флору — жить в бочках круглый год, полностью съедая сахар.

Дом Valdespino, один из старейших в Хересе, больше пяти лет выдерживает мансанилью по системе солера-криадера: готовое вино понемногу отбирают из самого старого ряда бочек, а его объем восполняют вином из более молодых рядов. Такая динамика придает хересу миндальные, солоноватые оттенки и тон ромашки — редкая возможность попробовать сложное зрелое вино по цене хорошего повседневного белого. На столе мансанилья работает со всем, что пахнет морем: с устрицами, мидиями, осьминогами, анчоусами, а еще с оливками, козьим сыром и хамоном.