Топ-5 вин месяца из коллекции АRТ: май

Каждый месяц выбираем пять вин из нашей ART-коллекции — и рассказываем, почему именно они должны оказаться в вашем бокале.

Каберне фран от Тьери Жермена можно поместить в палату мер и весов. Его вино выражает все сортовые смыслы. Попробуйте — и раз и навсегда поймете, каким он должен быть. Сможете узнавать его вслепую в ассамбляжах, потому что каберне фран всегда немного «торчит», возвышается над другими сортами — как самый высокий голос в хоре, как яркая специя. В этом вине много черники (больше, чем в «Черничных ночах» Вонг Кар-Вая), а также легкий шлейф молотого перца и карандашной стружки.

Свой первый Lezer семья Форадори сделала в 2017 году. Тогда градом побило почти половину урожая, а что осталось — пустили на эксперименты. В результате одного из них и родился «Ледзер» (ударение на последний слог) — «легкий» на местном диалекте. Красное вино с короткой мацерацией на базе терольдего. В стилистике южного розе — ближе к французскому тавелю или испанскому из Наварры, но ярче и с фирменной северо-итальянской горнолыжной свежестью. Облегченное, расслабленное, сочное, ослепительно яркое — практически холодный гранатовый фреш в летний полдень.

Крейденвайсы открывают Эльзас с новой стороны. Пино блан в этих краях не самый главный сорт, но они сделали из него чуть ли не главное открытие для всех, кто пьет эльзасские вина. Пино блан в натуральном стиле — нефильтрованный, практически без серы, с выдержкой в 100-летних бочках — звучит как меланхоличный синти-поп. Роза на этикетке лишь усиливает сравнение с самой яркой иконой этого стиля, группой Depeche Mode. В бокале раскрывается долго, материала хватит на полноценный альбом. Отдельно отметим экстрасвежий и минеральный финиш.

Оранжевое вино из ароматной мальвазии с прохладного севера Италии, из Ломбардии. Фантастический баланс: терпкость грейпфрута, фантомная сладость кураги, пышный шлейф сухих трав и цветов, немного соли на финише. Его авторы — Антонелла и Раймондо, классические дауншифтеры из 90-х. В молодости они решили, что пентхаус в Милане и карьера в фирме это не для них. И уехали из города — но не на Гоа, а в деревню на юге Ломбардии. Каждое их вино — это посвящение кому-то из питомцев, которых в хозяйстве много. Всегда ручная работа, предельно ясный и четкий вкус, сильная эмоция и долгое послевкусие (на долгую же память).

Игристые вина бывают двух видов: Triple Zero и все остальные. Этот шенен блан с пузырьками не укладывается ни в какие рамки, ни в один формат. Чисто технически это петнат, но по стилю ближе к авторскому шампанскому. Очень сухой — о чем говорит название: «трижды ноль» это отсылка к тройному отказу от добавления сахара (обычно его добавляют в игристые — для первичного брожения, вторичного и после выдержки). Но здесь другая история: ноль сахара и тысячи оттенков вкуса, а также легкость и глубина, от которых перехватывает дыхание. Дженсис Робинсон говорила, что Triple Zero дал прикурить винтажному и дорогущему шампанскому Krug на одной дегустации. Охотно верим. PS: бархатная этикетка — это отдельный краш.