Разбирай меня полностью: гарнача

Долгое время гарнача оставалась в тени: на родине в Испании ее затмил красный темпранильо, во Франции переименовали в гренаш и чаще укомплектовывают в бленды. Но с модой на расслабленные красные и розе испанский сорт вышел в сочные и ягодные топ-чарты — и даже получил статус «средиземноморского пино нуара». Рассказываем, чем хорош бокал гарначи, в каких регионах искать самые интересные ее версии и с чем их подавать.

Гарнача и гренаш — это две версии одного и того же сорта, как шираз и сира или зинфандель и примитиво. Считается, что первые лозы гарначи росли в Арагоне — провинции между современной Каталонией и Наваррой, — а затем по Пиренеям «взобрались» на юг Франции. Там сорт на местный манер переназвали в гренаш, и уже с новым именем он отправился в путешествие по миру.

После эпидемии филлоксеры выращивать гренаш стали активнее: он давал большой объем урожая даже в сложных условиях, но вина часто получались неинтересными и сбивали с ног высоким уровнем алкоголя. Нашли к гренашу подход в Лангедоке и в Долине Роны — в последней он вошел в культовое трио сортов GSM.

В родной Испании живучая гарнача тоже была рабочей лошадкой и помогала возрождать виноделие в пост-филлоксерную эпоху. Но добиться того же почета, что и местный флагман темпранильо, не смогла — по крайней мере, до конца 1980-х. Тогда испанские виноделы начали заново открывать для себя потенциал «второго» красного сорта, особенно на северо-востоке страны.

В ароматике классической гарначи много спелых ягод: малины, черешни, клубники, а еще пряных трав и оттенков розы. В некоторых винах тона клубники как будто увариваются в джем, можно почувствовать леденцы и засахаренные фиалки. Гарнача обычно не слишком кислотная, достаточно легкая, с нежными танинами, но и с выраженным алкоголем — как у зинфанделя.

Сорт часто сравнивают с пино нуаром и даже называют гарначу его средиземноморской версией. Дело и в бледном цвете, и в невысоком уровне танинов, но что особенно важно — в похожей чувствительности к терруару. Это значит, что место, где рос виноград, может сильно влиять на характер вина в бокале. В зависимости от терруара и технологии из гарначи могут получаться как легкие и фруктовые вина, как и более сложные и полнотелые.

Гарнача капризна, она напоминает пино нуар тем, что требует изощрённых виноградарских практик и кропотливой работы.

Винодел Альваро Паласьо

Приорат — один из двух регионов Испании с высшим статусом DOCa. Здесь ради насыщенных красных вин практически рискуют жизнью, ведь Приорат из-за своих террасных виноградников считается зоной героического виноделия. Урожаи здесь небольшие, но вина — часто исключительные!

Альваро Паласиос — винодел-икона Приората — был одним из первых в Испании, кто вновь заинтересовался гарначей в 1990-х. Выращивая виноград на темном сланце в засушливом климате, он показал мощный, но благородный характер сорта — тонкий, с обилием ягод и дымно-смолистой минеральностью.

По местной гарначе можно изучать сорт, как по учебнику, — вина традиционно получаются ягодными, но не слишком джемовыми. Чтобы не «передубить» ароматику и вкус гарначи, Lopez de Haro выдерживают ее только в опытных бочках — тех, что уже прошли через пару-тройку винтажей. Так гарнача получается перечно-клубничной, с оттенками какао, ванили и сладковатым финишем.

Особое место на юге Риохи — коммуна Альфаро. Она ближе остальных расположена к Средиземному морю и подходит для гарначи лучше, чем для местной суперзвезды темпранильо. Так решил Альваро Паласиос, успевший поработать в Приорате, — и создал Quinon de Valmira, одно из культовых воплощений чистой гарначи со старых лоз. «Тонны весенних цветов и ароматных трав, словно прогуливаешься по сельской местности теплым днем», — расхвалили вино критики.

Розе на основе гарначи — риоха в максимально летней комплектации. Евангелисты региона Marques de Riscal смешивают ее с виурой, мальвазией и гарначей бланко — отсюда клубничность, малиновость и мягкая освежающая кислинка.

Самое известное воплощение местной гарначи — это розе. Яркие, клубничные, достаточно насыщенные. Для облегчения и ухода в Прованс гарначу здесь могут миксовать с темпранильо и выдерживать на осадке — Las Fincas Rosado от Bodegas Chivite за счет этого стало кремовым, с нюансами розы, граната и вишни.

«По-красному» гарначу в Наварре тоже делают — вина получаются в более прохладной стилистике, с лесными ягодами и аптечными травами. Bodegas Manzanos для линейки Davne выращивает виноград на горных гравийных почвах и недолго выдерживает вино в американском дубе. Так традиционные тона ягод, слив и фиалки обрамляются ванилью и шоколадом, получают округлый вкус и бархатистый финиш.

Если искать гарначу — рок-звезду, то отправиться нужно в Гредос. В 40 км от Мадрида начинаются горы, что дает хороший перепад температур, средний уровень осадков, холодные гранитные почвы — все, что нужно для плодотворных «страданий» лозы.

С гарначей в Гредосе работают энтузиасты Comando G — и делают вино на манер пино нуара: с тонами ягод, трав, кожи, нагретых камней. Wine Advocate дважды давал Rumbo al Norte по 100 баллов, остальные вина хозяйства тоже получили оценки 90+.

Легкие версии гарначи можно сочетать с нежирным мясом, а также с острыми блюдами, где есть красный перец и паприка, — например, подавать к воку со свининой, овощами и азиатскими специями, они красиво зарифмуются с пряными тонами. Для более насыщенных и выдержанных вин подойдет сочный стейк на гриле, тушеное на медленном огне мясо или жареный ягненок.

Универсальное правило «местная еда — к местному вину» работает и с гарначей — так что выбирайте испанские сыры мончего или пти баск, чоризо или даже хамон. А еще попробуйте подать к гарначе мясную пиццу! Жир смягчит алкоголь и выведет ягоды к микрофону.