Сардиния, малые замки Бордо и другие находки месяца

Полдень на юго-западе острова, тень от навеса. На столе вонголе, боттарга и фритто мисто — жареная мелкая рыба с кальмарами. Рядом запотевшая бутылка верментино Villa Solais, к которому будто подмешан сардинский воздух: опаленный солнцем грейпфрут, белые цветы, бриз с пляжа Порто Пино.

Джакомо Такис, один из отцов супертосканы Sassicaia, называл юг Сардинии «истинной душой острова». Кстати, он же и консультировал кооператив Santadi, который делает это вино. Сардиния — далеко не самая очевидная винная локация Италии, так что за громкое имя региона доплачивать не приходится. Мастер вина Тим Аткин так и пишет о Villa Solais: превосходное качество за небольшие деньги.

Finca Allende Blanco отдыхает в тех же бочках, что стоят в погребах Монраше, брожение и выдержка идут по бургундской схеме, а ценник остается по-испански дружелюбным.

В центре здесь виура — сорт малоароматичный, зато с хорошей кислотностью и каркасом. Все вензеля вино добирает в бочке: сливочность, тона мандариновой цедры, выпечки, сладких пряностей, цукатов и орехов. За столом такому белому нужен вес: курица на углях, выдержанный сыр манчего, густая похлебка.

Паппарделле с рагу, колбаски с гриля, флорентийский бифштекс — для воскресного обеда по-тоскански предлагаем кьянти классико от Riecine. «Базово», скажете вы, но мы поспорим. Во-первых, это 100% санджовезе (хотя по закону достаточно 80%) из зоны Гайоле-ин-Кьянти, где высота и известняк дают светящийся санджовезе, который остается в форме не один год.

Во-вторых, Дженсис Робинсон называет Riecine «чистым выражением терруара в постбарриковом стиле» — дуб уходит на второй план, слышен голос участка. В бокале гранат, арбуз и роза, бодрящая кислотность и легкие, но цепкие танины — тосканская прозрачность бургундского толка. Такое кьянти одинаково уместно за будничным обедом и через несколько лет из погреба.

Chateau des Graves находится в той же зоне, что и Chateau Haut-Brion — единственный представитель Грава в пятерке первых крю классификации 1855 года. Трофейных имен здесь меньше, чем в Пойяке или Марго, поэтому местная классика остается вменяемой по деньгам.

Почвы усеяны белой галькой, будто идешь по морскому берегу, климат теплее, а вина выходят мягкими и зрелыми — резких углов у бордоского стиля здесь меньше всего. В бокале спелые красные ягоды, слива, сухоцветы и специи, шелк танинов и смородиновый джем на финише. В Жиронде такое красное открывают примерно за час до ужина, чтобы вино успело расправить плечи, — а в пару подают антрекот, конфи из утки или простую сырную тарелку.