Кто в Тоскане супер: легендарные вина вне классификаций

В послевоенной Италии виноделие жило по строгим законам: каждый регион диктовал, какие сорта сажать, в каких пропорциях смешивать и как выдерживать. Тоскана означала «санджовезе, треббьяно и большие славонские бочки», но в 1960-х здесь появились виноделы-бунтари — почти одновременно в двух аппелласьонах.

В Болгери — маркиз Марио Инчиза делла Рокетта. Страстный поклонник французских вин, он еще в 1950-х сделал свой бордоский бленд. Однажды выдержанное в погребе вино попробовал его племянник — тоже известный винодел — Пьеро Антинори, и настоял на коммерческом релизе. Маркиз посоветовался с молодым энологом Джакомо Такисом, перешел на французские баррики, чтобы смягчить мощь вина и добавить ему элегантности, и 1968-м представил Sassicaia в статусе Vino da Tavola — столового вина.

В том же 1968-м, но в другом конце Тосканы, бунтовал энолог Энцо Морганти — совсем в другую сторону. В Кьянти Классико закон 1967 года требовал добавлять к санджовезе другие сорта, в том числе белые. Морганти счел это абсурдом и выпустил Vigorello из чистого санджовезе. Плотное, насыщенное, с ярким вишнево-табачным характером — формально оно тоже стало Vino da Tavola, а по сути было манифестом.

Оба вина не вписывались ни в одну классификацию, зато вписались в сердца критиков. В середине 1970-х Луиджи Веронелли поставил Sassicaia в один ряд с лучшими бордо — и вино мгновенно получило международную известность. В слепых дегустациях 1974 и 1978 годов оно обходило авторитетных французов.

Круг вин-бунтарей начал расширяться: появились Tignanello, Ornellaia, Masseto, Luce — каждое со своим характером, но единой философией. Называть такие вина столовыми становилось все абсурднее, и журналисты придумали термин «супертоскана». Официального определения нет до сих пор, но все понимают, о чем речь.

Супертосканские вина очень разные. «Старые» — мощные, концентрированные, из бордоской тройки сортов, санджовезе или их ассамбляжа. «Новые» — более легкие, элегантные, с меньшим количеством нового дуба и акцентом на терруар, а не на мощь. Те и другие могут десятилетиями красиво стареть.

Многие из них выходят под Toscana IGT — это широкая категория, в 1995 году власти вписали в нее все возможные и невозможные эксперименты виноделов. Поэтому расскажем про знаковые имена — те, что сформировали репутацию супертосканы и до сих пор задают стандарт.

Родоначальник супертосканы и единственное в Италии вино с персональным DOC — Bolgheri Sassicaia, введенным в 1994 году. Делается из 85% каберне совиньона и 15% каберне фран — состав не менялся с первого релиза 1968 года. Выдержка — 24 месяца в барриках. В слепых дегустациях его ставили в один ряд с гран крю Бордо еще в 1970-х.

Что в бокале: черная смородина, кедр, табак и темные специи — строгое, структурное вино с плотным танинным каркасом. Потенциал выдержки — 20–30 лет для лучших винтажей.

Винодел Пьеро Антинори был первым в Тоскане, кто выпустил вино без белых сортов в ассамбляже, да еще и выдержал его в барриках. Tignanello появилось в 1974-м: изначально в составе был чистый санджовезе, сейчас — около 80% санджовезе, каберне совиньон и каберне фран.

Что в бокале: вишня, слива, специи и кожа с бархатными танинами и долгим теплым послевкусием. Хорошо раскрывается через 8–10 лет, потенциал хранения — 20 лет.

В 1977 году Серджио Манетти повторил подвиг Антинори и выпустил в Кьянти Классико 100% санджовезе. Вино было осмеяно коллегами и немедленно оценено критиками. Vinous назвал его «иконой», Decanter — «одним из самых последовательных вин Италии».

Что в бокале: вишня, бергамот, цветы, землистые специи и характерная минеральность Кьянти. Элегантное и точное, потенциал — 15–25 лет.

В 1981 году маркиз Лодовико Антинори — брат Пьеро — высадил на участке в Болгери бордоские сорта, а в 1985 году выпустил из них вино, которое теперь считают одним из лучших в Италии. В ассамбляже соединяют каберне совиньон, мерло и каберне фран, но пропорции меняются в зависимости от года и урожая. А выдержка неизменна: 18 месяцев в барриках, еще год в бутылке. С 2006 года дизайн каждого винтажа оформляет известный современный художник: в рамках Vendemmia d’Artista уже вышли «Энергия», «Изящество», «Радость».

Что в бокале: слива, фиалка, шоколад и кедр — многослойное, элегантное вино с бархатными танинами и длинным финишем. Лучшие винтажи развиваются до 30 лет.

В начале 1980-х американский энолог Андрэ Челищев указал Лодовико Антинори на холм с редкой голубой глиной, где стоило посадить мерло. В 1986 году урожай с этого участка впервые винифицировали отдельно и поняли: это шедевр. Его выдерживали 20 месяцев в новых французских барриках, а в 1987-го выпустили в продажу. В 2001 году вино возглавило рейтинг Wine Spectator, Паркер назвал его «экстраординарным», а знатоки без колебаний ставят его в один ряд с Petrus.

Что в бокале: ежевика, слива, шоколад, кедр и минеральные нюансы — богатое, шелковистое, с невероятно долгим финишем. Потенциал лучших винтажей — 30 и более лет.

Джованни Манетти создал это вино в 1981 году в зоне Панцано — сердце Кьянти Классико, на участке, который называют Conca d’Oro («Золотая раковина»). 100% санджовезе, выдержанное в больших дубовых бочках — акцент на терруар, а не на дуб. Антонио Галлони из Vinous и Моника Ларнер из Wine Advocate стабильно ставят ему 95+ баллов.

Что в бокале: красные ягоды, специи, табак и цветочные ноты с шелковистыми танинами. Медленно раскрывается: проживет дольше 20 лет.

Супертосканы первого эшелона — это коллекционные вина с внушительными ценниками. К счастью, у многих из них есть «младшие братья» — вторые и третьи вина тех же хозяйств, сделанные с тех же виноградников, с той же философией, но без многолетней выдержки. А у соседей великих домов можно найти похожие по духу вина за еще более приятную стоимость — собрали все альтернативы ниже.

Оба от Tenuta San Guido, оба из Болгери. Guidalberto — второе вино хозяйства: те же сорта, молодые лозы и более короткая выдержка, но тот же болгерийский характер с черносмородиновой свежестью и кедром. Le Diffese — третье вино, сделано из каберне совиньона и санджовезе. Самое мягкое и фруктовое — сразу можно разлить по бокалам.

Le Serre Nuove — официальное второе вино Ornellaia: те же четыре сорта, тот же терруар, но пропорции смещены в сторону мерло, что делает его более мягким и доступным уже в молодом возрасте. Le Volte — третье вино, с добавлением санджовезе: более легкое, питкое и дружелюбное по цене.

Massetino — младший брат гения: то же хозяйство, те же виноградники, 100% мерло, но без многолетней выдержки. Messorio от Le Macchiole — единственный прямой конкурент Masseto в Болгери: культовое мерло с тем же уровнем концентрации, но другим почерком. Volta di Bertinga — 100% мерло из Кьянти на редкой голубой глине, в 2022 году получило 99 баллов от Саклинга.

Haiku — санджовезе с мерло и каберне франом из Кьянти Классико, выдержанное в больших бочках. По характеру оно чуть легче Tignanello, больше акцент на свежесть и цветочность, меньше на мощь. Хорошая точка входа в мир тонкой супертосканы.

Montevertine — брат Le Pergole Torte и похож на родственника: только в его составе есть еще капля канайоло. Очень выразительное вино даже в молодости. Biondi Santi Macheone — 100% санджовезе от легендарного дома, известного брунелло: аристократичное, утонченное вино с долгим финишем.

Все трое — 100% санджовезе, все мощные и насыщенные, как Flaccianello. Fontalloro от Felsina — ближайший по стилю: та же концентрация, тот же кьянтийский терруар, чуть доступнее. La Gioia от Riecine — интенсивное, с темными ягодами и шоколадом, пуристское виноделие в бетоне. Testamatta от Bibi Graetz — самое экспрессивное из трех: богатое, плотное, с ярким авторским почерком.