Пробуем новое: сорта винограда, регионы и имена

Мир вина огромен, а интересное часто таится чуть дальше привычных имён и маршрутов. Бордо и Бургундия, Пьемонт и Тоскана — понятный топ. Но даже в известных регионах можно найти что-то неожиданное и захватывающее. В этой статье мы собрали нетривиальные винные идеи, способные принести много новых впечатлений.

Редкие региональные сорта винограда, которые нигде больше не выращивают, — гении места. Они могут раскрыть страну и родовой терруар с неожиданной стороны, а заодно подсветить новые зоны, техники и производителей. Белый пикпуль из Лангедока искрит лаймом, солью и белым перцем, руссан из Роны сдабривает лимон медом, а ансоника с тосканского острова Джильо жжется цедрой и поджаренными специями. 

 Сицилийский красный фраппато удивляет цветочно-гвоздичной ароматикой поверх ягодных тонов, пьемонтский дольчетто (сосед неббиоло), побывав в дубе, уходит в спелую ежевику и сливу, оттенки шоколада, черных оливок, табака и подлеска. По автохтонам у нас есть целая памятка, можете брать ее за ориентир.

Тут как с туристическими маршрутами: если сделать несколько шагов в нужную сторону от главных памятников, можно открыть город с неожиданной стороны. На севере Бароло есть коммуна Вердуно: когда-то она считалась периферией, а теперь многие знаковые баролисты обзаводятся там землей. Особенным считается участок Монвильеро, где у Bel Colle неббиоло дозревает до ароматов темной вишни, горького шоколада и мускатного ореха, а у Poderi Luigi Einaudi уходит в нюансы сливы, розы, ирисов, сушеной клубники, лакрицы и табака. 

 Виноградники Domaine de l'Ile Margaux находятся буквально напротив шато Марго, но добраться до поместья можно лишь по воде — оно расположено на острове. Лозы высажены еще в 18 веке и раньше были частью великого шато, а сегодня здесь делают независимое островное бордо: органическое, с оттенками смородины, табака, влажной земли и легкой соленостью в финале. Неочевидные коммуны Бургундии показывает в своих винах Maison Auvigue — здесь и цветочно-перечное шардоне из Вире-Клессе, и более насыщенная медово-персиковая версия из Сен-Верана.

Эксперименты интереснее изучать после знакомства с классикой. Когда вы хорошо знаете, какие именно правила винодел решил нарушить, легче оценить, стоило ли оно того. В венгерском Oremus делают не сладкий, а сухой токай: вдумчивый, маслянисто-пряный, чем-то похожий на шабли. Бунтарское No Name от старейшего производителя Пьемонта — бароло по духу, но из-за бюрократии разжалованное до базовой категории ланге неббиоло. Зато теперь его зовут «суперпьемонтом» и «бароло для своих», причём в современной стилистике: с розой, фиалкой, малиной и пряностями. 

Хозяйство La Scolca, известное гави-иконой Etichetta Nera, тоже любит эксперименты. Так, например, появился утончённый брют Millesimato d'Antan, который выдерживают на осадке около десяти лет — такой выдержке позавидует иное шампанское! Или свежее кортезе Cortegaia с удивляющими 9,5% алкоголя: пьемонтская породистость чувствуется, баланс минеральности и фруктовости тоже на месте. 

Еще одно направление экспериментов — оранжи, то есть белые вина, сделанные по технологии красных (в Грузии их называют «эмбер», янтарными). В Пьемонте красивый айвово-цукатный скин-контакт арнеис найдётся у Giacomo Fenocchio. А Жерар Бертран делает оранжевое вино в Лангедоке, собрав бленд из шардоне, гренаша блан, вионье, мозака и муската. Получается свежо, с тонами белых цветов, засахаренных фруктов и перца, а по цвету — почти закат на юге Франции.

Dorli Muhr играют в Бургундию, не покидая Нижней Австрии — из блауфранкиша здесь выходят тонкие вина на манер пино нуаров, но с иной харизмой. То оттенки бузины и фенхеля, то черного чая и графита. В соседней Германии J.B. Becker извлекает максимум вкуса и потенциала из своего винограда: шпетбургундер со старых лоз раскрывается тонами вишни, сливы, шиповника и земли, а рислинг затевает рассказ про марципановые реки и спелые цветочные берега. 

Следить за новыми именами проще через фильтр A.R.T. — здесь мы собираем яркие и самобытные вина, которые можно сравнить с арт-объектами. Их создают творцы, чья работа отвечает трем принципам: artisan (ремесленность), recoltant (независимость) и trendy (мода). Важно, что все эти вина выпускаются в лимитированном формате. Присмотритесь к игристому шенен блану из Луары, который сделан по-шампански и делится гаммой тонов от фисташки до груши и бриоши. Или оцените Чили эпохи ренессанса, вернее, его современную версию от Pedro Parra. Бленд паиса и сенсо будет пряным и изящным, будто настоянным на гранате, бузине и сушеной розе.